MÝVATN Y SUS ALREDEDORES, ISLANDIA.

Cañón Jökulsárgljúfur. El río Jökulsa à Fjöllum, el segundo curso fluvial de Islandia, es de origen glaciar, ya que nace del margen septentrional del Vatnajökull, dirigiéndose hacia el norte para desembocar en el mar, en el Öxarfjörður. Tiene una longitud de 206 km y una cuenca hidrográfica de 7950 km ². Su caudal, como río glaciar que es, presenta gran variabilidad. En invierno, la descarga es de 11 m3/s, mientras que en verano oscila de 500 a 700 m3/s. A lo largo del día también presenta variaciones, ya que el caudal por la tarde es muy superior al de la mañana y la noche, ya que la máxima fusión del hielo tiene lugar a mediodía. Estas fluctuaciones son más patentes en el margen meridional del Vatnajökull, puesto que allí apenas existe otro suministro de agua que el de la fusión del hielo. El agua del Jökulsa à Fjöllum presenta el aspecto característico de la "leche glaciar": una turbidez blanquecina que se debe al sedimento muy fino, de tamaño limo y arcilla, que transporta en suspensión. En verano, la carga de sedimento es de unos 2 kg/m3, lo que representa un transporte diario de 120.000 Tm de arenas y cantos. El valle del Jökulsa à Fjöllum ha ido cambiando de lugar a lo largo del tiempo, ya que anteriormente se situaba más hacia el oeste. Ello ha ocasionado que en Ásbyrgi (ya cerca de la desembocadura) haya quedado una cascada fósil de unos 20 m de altura. Esta migración parece que tuvo lugar hace unos 2500 años en el transcurso de un jökulhlaup. El Jökulsárgljúfur es el cañón del río Jökulsá á Fjöllum, en el tramo comprendido entre la cascada de Selfoss y el lugar donde el río entra en el sandur del Öxarfjörður. A lo largo de sus 30 km de recorrido atraviesa algunos de los paisajes más impresionantes de toda Islandia. La vegetación crece exhuberante en algunos lugares protegidos de sus paredes, entre coladas basálticas con disyunción columnar que en ocasiones semejan ser gigantescas cercas de piedra levantadas por fuerzas que no son de este mundo. Las aguas cristalinas que brotan de las grietas de estas paredes entran en claro contraste con las turbias corrientes glaciales que se arremolinan en el fondo del cañón. En su recorrido se encuentran las cascadas de Selfoss, Dettifoss, Hafragilsfoss, Réttarfoss y Vigabergsfoss. En sentido estricto, el Jökulsárgljúfur no es exactamente un solo cañón, sino que puede dividirse en tres partes. Al sur, aguas arriba, el primer tramo tiene 9 km de longitud y es un nítido cañón de paredes subverticales, tallado por la erosión fluvial que sigue líneas de falla de dirección N-S. En esta zona se observan en las paredes 6 coladas de lava y dos unidades sedimentarias (ver figura). La unidad sedimentaria superior está interestratificada entre las coladas 3 y 4.  La cascada de Selfoss tiene su origen en el socavamiento y desplome de la colada 3, todo ello a su vez motivado por la erosión de la mencionada unidad sedimentaria superior. La segunda unidad sedimentaria aflora en el fondo del cañón, subyacente a dos potentes coladas basálticas que totalizan 44 m de espesor. La famosa cascada Dettifoss se formó por el socavamiento y colapso de estas coladas, ocasionado por la erosión fluvial de dicha unidad sedimentaria. El tramo intermedio del Jökulsárgljúfur es un valle en U de 9 km de largo que presenta terrazas de bloques y gravas a diferentes alturas y en ambos lados. 
domingo, 10 de septiembre de 2017
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DESDE AKUREYRI Y EL FIORDO EYJAFJÖDUR A MÝVATN

La caza de ballenas es una práctica que ha existido desde el principio de los tiempos. Las ballenas sin duda ofrecen cantidad de carne para comer que sigue siendo un elemento básico de la alimentación en las culturas como las de Alaska, donde viven los esquimales. Sin embargo, es importante darse cuenta de que la caza de ballenas ha tenido lugar en todo el mundo incluyendo a los Estados Unidos, Francia, Alemania y Noruega. Otras partes de la ballena se utilizan para hacer aceites y otros productos. Existe una gran industria sobre estos productos que ha llevado a la caza de ballenas a niveles cada vez más altos. La cuestión controvertida parece estar en Noruega, donde la carne de ballena es la principal fuente de alimento. Islandia sigue siendo un lugar importante para la caza de ballenas y su comercialización, a pesar de que tienen la presión de muchos otros países por cambiarlo. Sin embargo, en el año 2006, se fijaron los límites en cuanto a cuantas ballenas puede matar anualmente una persona. Ahora es legal matar a 39 ballenas en un año. La caza de ballenas se ha convertido en un deporte donde la matanza es sólo por diversión. Con herramientas y armas más avanzadas que en el pasado, hombres y mujeres toman esta aventura a un nuevo nivel. Un escenario común es golpear a las ballenas con grandes embarcaciones y luego matarlos. Si bien esto es también una forma en que las ballenas mueren accidentalmente, se cree que la mayoría de las veces los golpes son intencionados para darles a los cazadores ventaja, ya que las ballenas pueden nadar muy rápido y necesitan una manera de reducirles la velocidad. Como resultado de muchos esfuerzos de conservación, no ha habido una reducción drástica e irreparable en el número de muchas especies de ballenas. Principalmente, son las grandes ballenas las que han visto una caída en sus números. Como resultado, 7 de cada 13 especies de ballenas están ahora en la lista de especies en peligro de extinción y el tema de la caza de ballenas está limitado o prohibido en muchas áreas. Esto no significa que no se sigan produciendo, de hecho, se cree que los actos ilegales de la caza de ballenas es la causa de más de la mitad de las ballenas que son asesinadas cada año. Los grupos conservacionistas siguen poniendo presión sobre los líderes de los gobiernos para hacer leyes aún más estrictas. Muchos países tienen miedo si aprietan demasiado las restricciones sobre la caza de ballenas esto pueda afectarlos económicamente. En primer lugar, será más difícil abastecer a la población con alimentos, en segundo lugar, perderán dinero en productos realizados a partir de partes de ballenas. Por último, se preocupan por la pérdida económica de los cazadores que pagan por alojamiento, comidas, e incluso guías turísticos cuando llegan a una zona para cazar a una ballena. El tema de la caza de ballenas sigue siendo muy debatido. Muchos lo ven como una manera de obtener los alimentos que necesitan para cuidar de sus familias. Otros lo ven como una manera de hacer dinero por las ventas de carne, aceite y otros productos a partir de las ballenas. Sin embargo, existimos aquellos que queremos ver a estos magníficos mamíferos sobrevivir durante millones de años más. Sabemos que si la caza de ballenas continúa al ritmo actual no existe forma posible para que esto suceda.
sábado, 9 de septiembre de 2017
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DE REYKOLHAR A AKUREYRI, ISLANDIA

Akureyri es una ciudad de Islandia, situada en el litoral de la región de Nordurland Eystra. Es el cuarto centro urbano del país, tras Reykiavik, Hafnarfjördur y Kópavogur, con una población de 18.869 habitantes en diciembre de 2015. Está situada en el lado oeste del fiordo Eyjafjödur, justo en su base, y a orillas del río Glerá. Está rodeada de montañas, de las cuales las mayores son Súlur con 1.213 m, y Hlídarfjall con 1.116 m. A pesar de situarse en el norte de Islandia, muy cerca del Cículo Polar Ártico, posee un clima oceánico relativamente más templado que el resto del país y a su zona geográfica correspondiente. Esto se debe a su situación en un fiordo protegido. Su puerto de aguas libres que no se congelan ha jugado un importante rol en la historia del país. Cuenta con el principal aeropuerto de la región. Establecida en 1602 como punto de comercio con Dinamarca, no obtuvo el estatuto de ciudad hasta 1786. Sin embargo el área de la ciudad fue un asentamiento vikingo desde mucho antes, uno de los vestigios más importantes de la era vikinga en el lugar es una pequeña escultura de bronce del dios nórdico Thor, comúnmente llamada Estatua de Eyrarland. Fue ya en el siglo XIX cuando la ciudad experimentó un gran desarrollo, en gran parte por el fin de las restricciones monopolistas impuestas por la corona. Poco después de 1840 se convirtió en un importante centro industrial, dividiéndose en dos zonas bien diferencias: los comerciantes residían en la zona sur de Akureyri, mientras que las clases trabajadoras lo hacían en la zona norte. En 1900 la ciudad sufrió nuevos cambios con la creación de la compañía Kaupfélag Eyfirdinga og Akureyrar. En 1928 se inauguró el aeropuerto de la ciudad. Hoy en día, y a pesar de seguir dedicándose al sector industrial, la ciudad ha apostado por la implantación de sectores dedicados a las nuevas tecnologías, así como promover el turismo. Es digno de visitar el jardín botánico Lystigardur Akureyrar. Entre los principales monumentos de la ciudad destaca la iglesia de Akureyri (Akureyrarkirkja) que es el principal templo de la ciudad, y pertenece a la Iglesia Nacional de Islandia, de rito luterano evangélico. Akureyri está situado en las coordenadas 65º41’N 18º06’O (cerca del límite imaginario con el Círculo Polar Ártico).  Se cree que el nombre de la ciudad se deriva posiblemente del nombre de un campo que puede haber sido situado cerca de algunos de los lugares protegidos por el río. El brazo de mar entre Oddeyri y el final del fiordo se conoce como Pollurinn ("la piscina") y es conocida por viento en calma y un buen puerto natural. Akureyri hoy se centra en Ráðhústorg (Plaza del Ayuntamiento), cerca de la esquina noroeste de Pollurinn. Los distritos de Akureyri son: Innbær, la parte más antigua de la ciudad en la franja de tierra entre la colina y Pollurinn al sur de la zona central; Brekkan, en la cima de la colina; Oddeyri en la península del mismo nombre; y Glerárhverfi en la orilla norte de la Glera (también conocido coloquialmente como Þorpið, 'el pueblo').
viernes, 8 de septiembre de 2017
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DE BJARKARHOLT A REYKOLHAR, FIORDOS DEL OESTE, ISLANDIA

El frailecillo atlántico (Fratercula arctica), también conocido como frailecillo común o simplemente frailecillo, es una especie  de ave caradriforme  de la familia Alcidae. Es el único frailecillo  nativo del océano Atlántico; dos especies relacionadas, el frailecillo copetudo y el frailecillo con cuernos, se encuentran en el noreste del Pacífico. El frailecillo atlántico cría en Islandia,  Noruega,Groenlandia, Terranova y muchas islas en el norte del Atlántico. En el sur y oeste, su actividad llega hasta Maine  y a las Islas Británicas en el este. El frailecillo atlántico tiene una gran población y una amplia gama. No se considera en peligro de extinción, aunque hay disminución en el número. En tierra, tiene la típica postura erguida de un alcidae. En el mar, nadan en la superficie y se alimentan principalmente de pequeños peces, los cuales atrapan sumergiéndose en el agua, utilizando sus alas para la propulsión. El frailecillo atlántico tiene una corona y espalda negra, mejillas gris pálido y “pantalones” blancos. Es ancho, con un pico rojo y negro visiblemente marcado y patas naranjas que contrastan con su plumaje. Esta muda de piel  estando en el mar en invierno y algunas de las características faciales con colores brillantes se pierden. La apariencia externa del macho y la hembra adultos es idéntica, excepto que el macho es ligeramente más largo. El joven tiene plumaje similar pero sus mejillas son gris oscuro. El joven no tiene ornamentos de colores brillantes en la cabeza, su pico es menos ancho y es gris oscuro con una punta amarillenta y café, y sus patas también son oscuras. Los frailecillos de poblaciones del norte son típicamente más largos que sus equivalentes en partes más al sur. Generalmente se considera que estas poblaciones son diferentes subespecies. El frailecillo atlántico pasa el otoño y el invierno en mar abierto de los fríos mares del norte y regresa a la costa cuando comienza la época de apareamiento en la primavera. Anida en el punto más alto del acantilado  en colonias, cavando una madriguera en el que solamente pone un huevo blanco. El polluelo se alimenta de pescado entero y crece rápidamente. Aproximadamente después de seis semanas ya tiene el plumaje adulto y se abre paso de noche hacia el mar. Nada desde la costa y no regresa a la tierra continental en varios años. Las colonias están principalmente en islas donde no hay depredadores terrestres, sino aves adultas y los polluelos solo están en peligro de ser atacados en el aire por gaviotas y págalos. A veces un pájaro como el págalo ártico  puede atormentar  a un frailecillo llegando con peces, causando que deje caer su presa. El aspecto llamativo , el gran pico colorido, marcha de pato y el comportamiento de esta ave ha dado lugar a apodos como "payaso del mar" y "perico del mar". Es el símbolo de ave oficial de la provincia de Canadá de  Terranova y Labrador.
jueves, 7 de septiembre de 2017
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DE STYKKISHÓLMUR A BJARKARHOLT, VIAJE EN FERRY

El termalismo es una actividad, un tipo de reposo vacacional extendido en todo el norte de Europa. El clima y la abundancia de fuentes termales hace que, además, en Islandia sea un recurso energético clave. Toda Islandia se alimenta en agua caliente y calefacción gracias a la geotermia. Desde el final de la II Guerra Mundial, se fueron construyendo canalizaciones públicas  gestionadas por el Estado que abastece todas las casas del país y que hacen que el coste energético de las calefacciones sea muy bajo.
Además de las ventajas ecológicas y logísticas, la geotermia y el termalismo son un recurso turístico de primera importancia. Dos de los sitios turísticos más famosos y frecuentados de Islandia, el Blue Lagoon – La laguna Azul, y el Valle de los geiser de Haukadalur son manifestaciones termales.
En España, las aguas, los balnearios, no son demasiado conocidos ni populares, excepción hecha de Galicia y algunas comarcas pirenaicas. Su asociación a la alta sociedad de finales del XIX y sobre todo el desconocimiento mutuo de las regiones españolas hace que este recurso turístico y de salud no sea conocido en general. Todo lo contrario observamos en Escandinavia, donde la sauna finlandesa es un monumento nacional, que se usa también en Noruega, Suecia o Rusia. En Islandia, las piscinas termales, muchas al aire libre, son un rasgo del país. Lo mismo ocurre en Japón donde las abundantes fuentes termales se asocian a una cierta filosofía de la vida. En Islandia se distingue entre zonas termales de baja y alta temperatura. Las de baja temperatura (menos de 150º C) son las más comunes, conociéndose en la isla cerca de 250 zonas con más de 700 fuentes. Si en su viaje por Islandia se encuentra con las palabras “laug” o “hver” en algún cartel o topónimo, eso significa que existen zonas termales. La temperatura media de las fuentes es de 75º, por lo que tengan mucho cuidado en mojarse las manos o la cara, si quieren evitar quemaduras. Siempre, respete las indicaciones y no salga de las zonas especialmente acondicionadas para el baño. El clima en Islandia se va suavizando desde marzo, pero eso no significa que el calor sea agobiante, ¡ni mucho menos!
miércoles, 6 de septiembre de 2017
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LA PENÍNSULA DE SNÆFELLSNES, ISLANDIA


La península de Snæfellsnes es una de las regiones más visitadas de Islandia. Algo normal si pensamos en que Snaefellsnes es una especie de compendio de lo que es toda la isla. Encontraremos volcanes, fiordos, cráteres, glaciares, campos de lava llanuras desoladas y pequeños pueblecitos animados. Algunas de las estampas más famosas de Islandia se encuentran allí. Desde Reykiavik e incluso desde Keflavik y la península de Reykjanes podemos contemplar la punta de la península de Snaefellsnes, y de su punto más conocido, el volcán de Snaefellsnesjökull. La península de Snaefellsnes esta al norte de la capital, a 120 km en línea recta, visible sin problema desde Reikiavik desde que el tiempo sea claro y despejado. Bañada por al norte por el fiordo de Breiðafjörður y al sur por el golfo de Faxaflói, Snaefellsnes se va estirando desde la zona de Borganes y Budardalur, hasta la extremidad oeste donde descansa el volcán de Snæfellsjökull. El volcán durmiente que fue la puerta de entrada el centro de la tierra en la novela epónima de Julio Verne. El volcán que mide 1446 metros, está dormido y, claro no se puede entrar porque hay un glaciar sobre él. La zona oeste de la península compone uno de los tres Parques Nacionales de Islandia. Snaefellsnes es un territorio poco poblado y donde la naturaleza sigue primando. Antiguamente la zona era de difícil acceso, sobre todo cuando el viaje en barco era imposible. De hecho la primera carretera para vehículos fue construida en 1963 y la actual, en estado discutible como todas en Islandia data de 1983. En los últimos años los turistas se han hecho más presentes, pero la falta de instalaciones hoteleras (que se reducen a los dos o tres pueblos principales), hace que mucha gente únicamente pase una jornada en Snaefellsnes. Viniendo desde el sur por la carretera 54 nos encontramos con un cráter en miniatura, el cráter de Eldborg, uno de los más perfectos de la zona. La costa sur se parece a buena parte de las llanuras litorales islandesas. Una costa baja se extiende entre el mar y la cadena montañosa que limita el paisaje. Las playas abundan, generalmente de piedra, pero algunas de casi arena negra. El mar es traicionero y salvaje, pero muchos pájaros y animales marinos se acercan. Dependiendo de las fechas se pueden ver cetáceos, focas y otros mamíferos marinos, así como una gran variedad de aves. Por zonas la llanura se recubre de los mantos de coladas de lava solidificadas, por momentos de franjas de limo y escorias producto de inundaciones y corrimientos de tierra. Sobre los antiguos ríos de lava el musgo ha brotado y alguna iglesia perdida se alza el final de una carretea perdida. Otras veces hay alguna granja, pero la zona no es muy poblada. Hay que llegar a Arnarstapi para ver casas. Sin embargo es otra vez la naturaleza la que domina con sus acantilados inundados de aves. El color negro de la roca volcánica que forma órganos, puentes, arcos y cavidades se mezcla con el blanco del guano de las aves. Casi bajo el Snæfellsjökull el humano se hace pequeño y el mundo grande.


martes, 5 de septiembre de 2017
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DE LAUGARVATN A STYKKISHÓLMUR, GRAN VUELTA A ISLANDIA

Al norte de Reikiavik, en la península de Snæfellsnes, se encuentra una pequeña localidad de apenas 1.100 habitantes que ha sabido reconvertir su industria pesquera para volverse todo un reclamo turístico. Construida alrededor de un puerto natural unido a un islote de basalto llamado Súgandisey y que tiene un singular faro pintado de rojo. Es un lugar pintoresco con una actitud relajada y una dispersión de edificios de colores brillantes de finales del siglo XIX. Y es que Stykkislólmur es el mejor lugar desde el que recorrer el noroeste de Islandia, una de las zonas en la que más se suelen perder los que acuden por primera vez a este rincón del ártico europeo. Un ferry llamado Baldur es el que se encarga de que los intrépidos turistas conozcan de primera mano el fiordo de Breiðafjörður, uno de los más anchos del país y que bien podría considerarse una gran bahía; pero también otros rincones como el fiordo Occidental. Aquí la vida es tranquila, no hay nada prácticamente que perturbe la paz, quizás por ello fue la ciudad a la que pretendía escapar y mudarse el campeón de ajedrez Bobby Fischer antes de su desgraciada muerte en 2008. La presencia de Stykkishólmur en la película 'La vida secreta de Walter Mitty' fue todo un espaldarazo para su turismo. Pero, además, hay que añadir muchas casas de huéspedes. La mayoría son antiguas casas de pescadores, abandonadas primero y restauradas después, muchas de ellas en los años 80. A un paso de ellas, la Casa de Noruega, un museo pequeño que narra la vida de la comunidad y en el que se puede comprobar cómo era el día a día en el siglo XIX gracias a una reconstrucción de una casa típica. Su iglesia es muy interesante arquitectónicamente, y es un hermoso hito visible desde la tierra y el mar, las vistas desde su emplazamiento sobre  Breidarfjordur son espectaculares. También queda cerca el museo Volcano, que reúne las piezas estudiadas por el vulcanólogo Haraldur Sigurdsson durante más de cuatro décadas. Excursiones al glaciar de Snæfellsjökull, donde Julio Verne colocó la entrada al centro de la Tierra. Stykkisholmur se jacta de que sus habitantes son excepcionalmente conscientes con el medio ambiente y junto con otros cuatro municipios en la península de Snaefellsnes, es la primera comunidad en Europa para conseguir la certificación ambiental de EarthCheck. La ciudad interviene de la forma más amigable posible con el control del medio ambiente,  midiendo continuamente diversos indicadores ambientales. La ciudad fue también el primer municipio de Islandia en comenzar la clasificación completa de sus residuos, así como la primera ciudad en Islandia para recibir la prestigiosa etiqueta ecológica de la bandera azul para su puerto, y ha sido un destino europeo de excelencia (EDEN), desde 2011 .
lunes, 4 de septiembre de 2017
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KEFLAVIK – LAUGARVATN, EL CÍCULO DORADO.

La historia de Islandia se remonta a unos 400 años antes de Cristo, cuando es mencionada por los exploradores griegos, sin embargo, la fecha más significativa y fiable es el año 861 cuando Islandia fue descubierta por el Viking noruego Naddod. También es conveniente mencionar a Floki (Gardar-Svafarson) y sus amigos y familiares que en el año 865-874 fundaron una república que probablemente duró hasta 1264 y por supuesto, a Ingólfur Arnarson. La historia de Islandia realmente empieza con Ingólfur Arnarson que fue su primer colonizador. En al año 874 llegó al golfo de Faxaflói y estableció su hogar en la hoy ciudad de Reykjavík a la que dió este nombre que se traduce como "Cala de los Humos" (por los vapores geotérmicos que emanaban de la tierra). En el siglo 12 aparecen los libros Landnámbók (El libro de asentamiento) y Íslendingabók (El libro de los islandeses)- Estas obras testifican sobre los primeros asentamientos, lo que las convierte en joyas preciosas de la historia de Islandia. Otra época importante en la historia de Islandia es entre los años 930-1030, periodo conocido como "Época de las Sagas". Como su nombre indica, en este periodo surgieron la mayor parte de las sagas islandesas y concretamente en el año 930 se formó el primer parlamento, Alþing (la Asamblea nacional) en Þingvellir. Alþing es el parlamento democrático más antiguo del mundo y se mantuvo sin interrupción hasta el año 1798. Tampoco podemos olvidar al famoso Leifur Eriksson que escribió la historia de Islandia en la mayoría de los libros de historia del mundo. Leifur Eriksson llegó a la costa norteamericana unos casi 500 años antes que Cristóbal Colón y realmente fue él, el primer europeo que descubrió América. A mediados del siglo XIX comienza la lucha por la independencia. En el año 1911 se fundó la Universidad de Islandia y en el 1915 Islandia obtiene su bandera. Durante la Segunda Guerra Mundial esta isla en medio del océano Atlántico goza de una gran importancia estratégica. Primero es ocupada por los británicos y posteriormente por las tropas estadounidenses. El 23 de mayo de 1944, Islandia declaró su independencia. En Þingvellir se celebra la fundación de la República de Islandia (17 de junio) poniendo fin a la unión con Dinamarca. De esta manera, Sveinn Björnsson se convierte en el primer presidente de la República de Islandia. Con el final de la Segunda Guerra Mundial, Islandia pasa a formar parte de Naciones Unidas, EFTA (La Asociación Europea de Libre Comercio) y en el 1949 de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte). En el año 1951 Islandia cedió la base de Keflavík a las fuerzas armadas estadounidenses que permanecieron allí hasta octubre del 2006. Uno de los acontecimientos más importantes en la historia de Islandia es la obtención del premio Nóbel de Literatura por Halldór Laxnes en el año 1955, así como la elección de Vigdís Finnbogadóttir en 1980 como presidente, lo que convierte a Islandia en el primer país europeo con una mujer en el cargo. Otros datos a tener en cuenta en la Historia de Islandia pueden ser que Julio Verne se inspiró en este país para escribir su obra más famosa "Viaje al Centro de la Tierra" o que la cantante Björk fue elegida para iniciar los juegos Olímpicos en el 2004 en Atenas.
domingo, 3 de septiembre de 2017
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ISLANDIA

El año pasado fue nuestro primer viaje de turismo activo (senderismo) contratado, visitando el norte de Gales. Éramos nueve personas y el guía, cuatro de ellas se conocían y el resto no. Nos gustó la experiencia y este año volvemos a repetir. Desde que Carol fue a Islandia hace cuatro años y vimos las fotos quedó anotado en nuestra lista de espera de grandes viajes y hoy ha llegado día.
sábado, 2 de septiembre de 2017
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EL PAS DEL SOLDAT, LA COVA DE SAN BERNARDO Y EL BARRANC DEL BÚHO

Al norte de la ciudad, y en sentido WSW-ENE se encuentra la Serra de Crevillent, un horst-anticlinal que representa el final del dominio subbético y que en su punto culminante, La Vella alcanza los 835 m. Aunque la altitud de la sierra es bastante modesta, ya que no supera los 750 m. de media, la sensación es de encontrarnos en cotas de mayor entidad, sus formas abruptas y sus escarpadas pendientes surcadas por innumerables barrancos y plagadas de fallas, mantos de corrimiento y afloramientos diapíricos le dan una gran complejidad tectónica y litológica, que ofrece un marcado contraste con la zona de piedemonte donde se asienta la ciudad, conformada por amplios glacis de suave pendiente que se constituyen como uno de los mejores ejemplos de este tipo de modelado de todo el sureste peninsular. Morfológicamente, el macizo central de la Serra de Crevillent se encuentra rodeado de grandes superficies triásicas formadas por margas abigarradas de vivos colores (verdes, rojos, amarillos), entre ellas se encuentran intercaladas importantes formaciones dolomíticas (Penya Negra) y calizas Tartonienses (El Castellar), la orografía junto a la poca resistencia de materiales blancos han formado un paisaje espectacular de crestones (Pic de les Moreres), estos tres lugares destacan por ser importantes asentamientos  ibéricos. Otros restos de antiguos poblamientos son el yacimiento de la Raya del Búho. Mención aparte merecen los barrancos que por contar con cierta humedad en el subsuelo suelen estar ampliamente colonizados por adelfas o baladres, tamarit, caña común, regaliz, etc. En el macizo de la Serra de Crevillent confluyen dos cuencas hidrográficas, mientras que las laderas occidentales son tributarias del río Segura, las laderas orientales confluyen en el Vinalopó. Los barrancos de mayor envergadura se sitúan en la ladera sur, entre ellos cabe destacar El Tollo, San Cayetano, Amorós, La Rambla y El Boch.
sábado, 26 de agosto de 2017
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