CUEVA DE LA EXCOMUNIÓN Y TODA LA CRESTA DEL CARAMUCEL, SIERRA DE LA PILA

La Sierra de Pila se encuentra dentro de cuatro comarcas de la región de características bien distintas: Altiplano (Jumilla), Vega Alta( Abarán, Blanca), Vega Media (Molina de Segura) y  Oriental (Fortuna). Se sitúa en el cuadrante septentrional de la región de Murcia, siendo un importante  punto de referencia de la Vega del Segura, Río Mula y Altiplano, sobresaliendo de la llanura que la rodea por sus vertientes Norte, Oeste y Sur. La extensión del P.O.R.N. Sierra de la Pila es de 8.836,36 Has La superficie de la ZEPA abarca 7.879,40 hectáreas. La integridad de los materiales presentes en la  zona son de origen sedimentario y se formaron mayoritariamente en ambientes marinos entre el Triásico (208 millones de años) y la actualidad. Se agrupan en tres dominios: Subbético, Prebético y depósitos postorogénicos. Los rasgos geotectónicos más relevantes corresponden a las deformaciones producidas por la Orogenia Alpina que, en el Prebético, se traducen en una serie de anticlinales y sinclinales entre Caramucel y Peña Roja, y en el Subbético en la traslación de sus materiales en mantos de cabalgamiento, cuyo testigo es el isleo tectónico del Pico de la Pila. Estos movimientos  y deformaciones no han finalizado aún, registrándose en el borde Oeste afecciones de fallas a abanicos aluviales en proceso de formación. La Sierra de la Pila forma parte del sistema montañoso que separa el Altiplano de las depresiones de las Vegas Media y Baja del Segura y Río Guadalentín. Su relieve está dominado por una divisoria de aguas de dirección E-O, donde se encuentra el Pico de la Pila, de 1.264 m.s.n.m. La Sierra de la Pila se describe como un macizo de gran potencia, alineado en el sentido general que presentan las distintas sierras centrales de la Región de Murcia, identificándose así un mismo origen. Desde los Picos de la Pila y los Cenajos se obtiene una amplia panorámica tanto Norte como Sur. Los Tipos de Paisajes reconocidos en el ámbito del PORN son: 
Tipo 1.- Umbrías de los relieves más importantes y los picos de mayor altitud (Caramucel, Los Cenajos, La Pila). No existen asentamientos. Estéticamente se identifican verdes oscuros y brillantes, muy favorable ante el observador, con un alto potencial de vistas. 
Tipo 2.- Pico Caramucel y una franja de la vertiente norte de la Sierra, con alta densidad de pinar. No hay asentamientos. Los colores predominantes son los verdes brillantes. Existen repoblaciones forestales. 
Tipo 3.- Zona Este. Estéticamente se destacan los fuertes volúmenes y las líneas quebradas en el horizonte. 
Tipo 4.- Vertiente Oeste. Escarpes rocosos de las fuertes pendientes. Cobertura vegetal media y escaso desarrollo. No hay asentamientos. 
Tipo 5.- Piedemonte perimetral en la solana de los relieves de la Pila. Uso agrícola del suelo. No hay asentamientos. Destacan las líneas horizontales y los contrastes verdes-blanquecinos. 
sábado, 2 de diciembre de 2017
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SERRA D’ALFARO Y BARRANC DE MALAFÍ

La sierra d’Alfaro está situada al Noreste de la provincia de Alicante, entre las comarcas del Comtat y de la Marina Alta. Comparte territorio por parte de la comarca del Comtat con las poblaciones de Tollos, Fageca y Famorca. Siendo  la población de Castell de Castells la perteneciente a la comarca de la Marina Alta. La Sierra adopta una forma oval con orientación noreste suroeste. Con una superficie de 2350 Ha. Con la distancia mas larga de noreste a suroeste de 7’5 kilómetros. Su altura máxima, Cumbre d’Alfaro, es de 1155 metros. Su situación geográfica es la causante en la parte Sur de la formación junto a la Malla del Llop ( Serrella ) de la zona mas estrecha de la Vall de Seta, donde quedan ubicadas las poblaciones de Fageca y de Famorca buscando al final del la vall, la población de Castell de Castells, ya en el Vall de Pop y de la comarca de la Marina Alta. Al norte, quedará la Vall d’Alcalá y parte inicial de la Vall d’Ebo  enclavadas después del Barranc de Malafi situados entre la sierra d’Alfaro y de la sierra de la Forada de la Vall de Gallinera. Al noreste quedará el Pla de Petracos y la formación inicial de la Vall de Pop.  Al Suroeste ente las Sierras de Almudaina  de Serrella y Alfaro se situará la parte más ancha de la Vall de Seta, ubicándose las poblaciones de Quatretondeta, Gorga, Balones, Benimassot y Tollos. Alfaro es una sierra solitaria y poco frecuentada y por lo tanto muy poco conocida. Muestra una formación redondeada, (lomas) compartiendo las mismas características que la sierra de Almudaina con cumbres poco significativas altiplanas y con cortos pero fuertes desniveles. Casi la totalidad de la sierra está compuesta por rocas calcáreas, por lo que la vegetación en la sierra es prácticamente escasa, quedando ésta, en espacios y puntos reducidos, donde predomina una vegetación de matorral, con abundancia de romero. Otra especie destacable es el enebro, el cual  se sitúa en reducidas y agrupadas poblaciones y en lugares muy concretos. En la zona baja de la sierra se localizan algunas zonas de  pinares y de carrascal. Pero si algo destaca en la sierra de Alfaro es la gran cantidad de roca existente, proporcionando a la sierra un aspecto muy duro. Existen algunos documentos y mapas donde el actual barranco de Malafí se denominaba del Bellafí. El cambio del topónimo lo podríamos referenciar  a los hechos acaecidos en 1609, donde el decreto de expulsión morisca, obligaba a embarcar en los puertos de Denia y de Alicante a toda la población morisca de la zona. Serian alrededor de 20.000 los moriscos que pasarían por el Barranc de Malafí dirección al puerto de mar, pero muchos de ellos se rebelarían y se refugiarían en la Vall de Laguar, donde gran parte de ellos unos 4.000 serían muertos a manos de un ejército cristiano bien armado. Algunos de ellos morirían suicidándose, tirándose desde lo alto del Cavall Verd para evitar caer en manos de los cristianos. Otros, alrededor de 2.000 conseguirían huir escondiéndose por las montañas del alrededor. Pero el resto fueron embarcados rumbo a África. Calificaron el hecho como la última batalla entre cristianos y musulmanes, bautizándola con el nombre de la Batalla de Petracos, pero lo cierto es que no fue una batalla, si no algo muy diferente, ya que se persiguieron y mataron  a campesinos con sus mujeres y niños sin armamento alguno, por parte de un ejército entrenado para luchar. Los hechos ocurrieron en la Vall de Laguar entre el 6 y 20 de Septiembre de 1609. (Guillem Torres i Perea)
sábado, 25 de noviembre de 2017
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AL VELETA POR EL RÍO SECO Y EL PASO DE LOS GUÍAS, DESDE EL REFUGIO DE POQUEIRA

El Pico del Veleta es, con una altitud de 3395,68 msnm, la cuarta cumbre más alta de España y segunda de su cordillera, sólo por detrás del Teide (Tenerife), Mulhacén (Sierra Nevada) y Aneto (Pirineos). Está enclavado en la provincia de Granada, en Andalucía (España), y pertenece a Sierra Nevada, en la cordillera Penibética. Etimológicamente y en contra de lo que pudiera pensarse, su nombre no hace referencia a 'la veleta' (instrumento para determinar la dirección del viento) sino que se trata de un sustantivo masculino "el Veleta", porque deriva de la palabra árabe balata, que significa 'cortado, tajo, balate' y hace evidente referencia a los vertiginosos tajos que perfilan sus caras norte, este y sur, algunos de los cuales se aproximan a los 500 metros de desnivel. No obstante, esta montaña es también coloquialmente conocida entre los lugareños y montañeros que la frecuentan como "el picacho", por su esbelta singularidad. Bajo su sombra, en la zona denominada Corral del Veleta, situada al pie de su tajo norte, existe un área de permafrost con hielo fósil que se estima de la última glaciación, hace 13 000 años, que demuestra que Sierra Nevada fue una zona glaciar activa hasta que el glaciar del Corral del Veleta se derritió completamente en el verano de 1913 (aunque algunas fuentes sitúan este hecho en el verano de 1910). Desde entonces, el glaciar más meridional de Europa se encuentra en el pico Gran Sasso, en los Apeninos, pero en esta cara norte del Veleta aún hay neveros de amplias proporciones que permanecen sin fundirse de una temporada a otra (excepto en el verano de 1995, en que por segunda vez se fundió completamente su capa exterior o visible a simple vista). Salvo en años concretos muy calurosos o de sequías agudas, los neveros de nieves perennes también pueden encontrarse con frecuencia incluso al final del verano en su vertiente sureste, en los denominados "Basares del Veleta", donde radica el Lagunillo del Veleta, aunque constituyendo aquí manchas níveas de considerablemente menor tamaño. En cambio, en la ladera oeste, que es la más visible desde la ciudad de Granada, la nieve suele fundirse completamente durante el verano, dada su mayor exposición solar. Su silueta en forma de vela es muy característica si se observa desde Granada, por lo que el Veleta es uno de los picos más fotografiados del mundo, al encontrarse detrás de la Alhambra. En sus faldas se encuentran el Observatorio IRAM Pico Veleta y la Estación de Esquí de Sierra Nevada, que comienza en el núcleo poblacional de Pradollano, a 2100 metros de altura, y culmina cerca de la cima del Veleta. El Picacho de Veleta constituye divisoria de mares, de forma que las aguas resultantes de las nieves depositadas en sus vertientes Noreste a Oeste acabarán desembocando en el océano Atlántico, mientras que las derivadas de su cara sudeste lo harán en el mar Mediterráneo.
sábado, 18 de noviembre de 2017
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MULHACÉN CLÁSICA DESDE EL REFUGIO POQUEIRA

Por ser el techo de la Península y por su imponente figura junto al otro coloso, la Alcazaba, el Mulhacén es destino de variadas leyendas, una de ellas quizás sea la más conocida y derivada del propio nombre de la cumbre -no se conoce una denominación anterior de este pico-, que paradójicamente no se hizo famosa hasta época relativamente reciente (en 1845 se publicó por primera vez recogiendo un manuscrito escrito 70 años antes. Hasta entonces tuvo más fuerza la idea de que Muley Hacén murió en su castillo de Salobreña y luego fue trasladado al cementerio real de La Alhambra). Cuenta la leyenda que Muley Hacén, el misántropo rey moro, padre de Boabdil el Chico, con su primer matrimonio con Aixa (o Fátima), pidió a Zoraya, su segunda mujer (Isabel de Solís cuando cristiana) y a sus hijos que le enterraran en un lugar desierto en el que no hubiera ni vivos ni muertos, lejos de todo tipo de compañía humana. Otra leyenda paralela sitúa en el Mulhacén un gran tesoro, que incluye tres extraordinarios diamantes negros, escondido por Al Hamar siglos antes, y que Muley-Hacén, en su lecho de muerte en el Castillo de Mondújar, encargó recuperar a su hijo entregándole un pergamino con el mapa de la cueva en la que estaba oculto. Ni el hijo, que fue atacado cuando se dirigía a la cumbre, ni su nieto que, al carecer del plano, pasó jornadas enteras escudriñando todas las grutas y recovecos de las cumbres, intentando en vano recuperar los diamantes negros que atribuían el poder de salvar el Reino y quedando finalmente atrapado por una tormenta y sepultado en el hielo.  Si hiciéramos caso a otra leyenda, otro gran tesoro, el de los Beni-al-Kazar, se encontraría todavía oculto en el conocido por esta razón como Cerro del Tesoro, en el valle del Río Monachil a la espera de que en una noche de San Juan, un mozo puro y honrado, conditio sine qua non, encuentre, "la mágica yerba de las herraduras", cuya flor tiene la propiedad de abrir el cerro y desentrañar el fabuloso conjunto de joyas y alhajas que hay en su interior. 
viernes, 17 de noviembre de 2017
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LAS CUATRO CIMAS DE LA SIERRA DEL CARCHE, NO COMPLETADAS.

La sierra del Carche se sitúa en el cuadrante Nororiental de la Región de Murcia, y reparte su superficie entre los términos municipales de Jumilla y Yecla. Cuenta con 5.942 Has. De superficie. Es uno de los espacios regionales propuestos como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) para formar parte de la red Natura 2000. El Parque cuenta con núcleos rurales, en la periferia, como El Carche, La Rosa, Raspay, Casas del Puerto y la alberquilla, y algunos caseríos, en su mayor parte derruidos, como la Casa de la Hiedra, las Casas del Cantal y de Pisana, que dan cuenta de habitantes pasados. Los relieves de la sierra son, principalmente, de naturaleza caliza, con interesantes estructuras geológicas como cabalgamientos, fallas o el diapiro salino del Cabezo de la Rosa. La máxima altitud del Parque se alcanza a los 1.371 m. en el Pico de la Madama. La sierra del Carche es una elevación montañosa de gran interés geomorfológico perteneciente a las Cordilleras Bética, que se encuentra integrada por una sucesión de materiales que van desde el Triásico hasta el Cuaternario. Los materiales dominantes son calizas, dolomías y margas. Es característica la presencia de un diapiro salino conocido como Cabezo de la Rosa, elevación suave (domo) de tonos rojizos originada por el afloramiento de sales y yesos en las fracturas del terreno en los último movimientos tectónicos. Estos materiales se formaron hace 200 millones de años en un ambiente continental que periódicamente era inundado por el mar y dejaba grandes zonas inundadas con aguas salinas, donde se depositaban los carbonatos y evaporitas (sales y yesos). En su zona central se localiza la máxima altitud de la sierra con el Pico del Carche de 1.371 m. sobre el nivel del mar, extendiéndose hacia el Noroeste para concluir en la sierra de las Pansas. En ella encontramos escarpes, comisas, cabalgamientos, sistemas de fallas, profundos barrancos como el de San Cristóbal, Guarafía y La Yedra, algunos de los cuales, cuando recogen agua tras las lluvias, dan lugar a bellas cascadas, como ocurre en el paraje de El Saltador.
sábado, 11 de noviembre de 2017
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DE CALA DEL MORAIG A CALA LLEBEIG, COVA DELS ARCS, LA FALLA DEL RIU BLANC Y LA CALA DELS TESTOS.

Unos metros al sur de la Cova dels Arcs, se encuentra la entrada del río subterráneo del Moraig, conocido también como río Blanc. Una surgencia submarina de agua dulce salinizada, por la que descarga el acuífero de Benissa. Esta cavidad consiste en una galería amplia de la que parte un conducto principal que, en profundidad, se ramifica, creando bifurcaciones y galerías. Las exploraciones realizadas por espeleólogos submarinistas han permitido reconocer unos dos kilómetros de conductos totalmente sumergidos, que llegan a una profundidad de 60 metros bajo el nivel del mar. Su laguna de salida se sitúa junto a la pared vertical de la falla del Moraig. Los caminos por los que circula el agua marina no son conocidos, pero las observaciones realizadas conducen a considerar que el agua se introduce por el sumidero de la Cova dels Coloms, en el Morro de Toix (situado entre Altea y Calp), atraviesa el sistema acuífero de la depresión de Benissa a través de aproximadamente 20 km de conductos cársticos, y resurge por la surgencia submarina del Moraig, en el Poble Nou de Benitatxell. Este sistema de sumideros y galerías, formado por diferentes galerías, pozos y bifurcaciones, constituye, junto al de la isla griega de Kephalina, un fenómeno hidrogeológico único en el mundo y queda por descubrir si se trata del río submarino más profundo de Europa. Es únicamente accesible para submarinistas espeleólogos con altos conocimientos y equipos especializados. Y, pese al alto grado de conocimientos, la cavidad es extremadamente peligrosa debido a su único recorrido y salida a la superficie, por lo que existe el riesgo de quedarse atrapado.
domingo, 5 de noviembre de 2017
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POR LOS LABERINTOS DEL BOSQUE ENCANTADO DE URBASA

El inapreciable conjunto de sus valores condujo al Gobierno de Navarra a la declaración de estos territorios como Parque Natural en aras a garantizar su conservación en armonía con el mantenimiento de los usos tradicionales y los nuevos usos asociados al disfrute de la naturaleza. Con el objetivo de garantizar la supervivencia a largo plazo de las especies europeas y los hábitats en los que viven, la Unión Europea desarrolló la Directiva Hábitat 92/43CE, relativa a la conservación de hábitats naturales y fauna y flora y de la fauna y flora silvestre, que propone la creación de una Red Natura 2000 integrada por una selección de espacios naturales que, en conjunto, alberguen una muestra representativa de las especies de fauna silvestre europeas y de sus hábitat naturales. En virtud de sus valores naturales y de todo tipo, el Parque Natural de Urbasa y Andia fue designado como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y posteriormente se aprobó el Decreto Foral por el que se designa como Zona Especial Conservación (ZEC) para formar parte de la Red Natura 2000 de Navarra. El futuro del Parque Natural está también llamado a compatibilizar la conservación de sus valores con el mantenimiento de los usos tradicionales y los nuevos usos relacionados con el disfrute de la naturaleza.      
martes, 31 de octubre de 2017
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NACEDERO DEL UREDERRA, NAVARRA

El Decreto Foral 230/1998, lo define como un circo modelado por el agua, situado en el reborde sur de la cresta meridional de la sierra de Urbasa. Este paraje sobresaliente de la Sierra auna en una geomorfología de gran singularidad y belleza paisajística ecosistemas diversos y bien conservados. Las calizas y dolomías paleocenas forman un frente de cornisa de reborde aéreo que reposa sobre materiales margosos impermeables del cretácico superior. En el contacto litológico se sitúa una de las más importantes surgencias del extenso acuífero cautivo de Urbasa. La erosión remontante de las aguas ha modelado un renombrado paraje geológico donde se asienta la Reserva Natural. Dentro del espacio protegido existe una gran biodiversidad botánica y faunística debido a la riqueza de ambientes ecológicos que se generan a lo largo del cantil con sus gleras y laderas boscosas y en la zona de surgencias y torrenteras. La variedad arbórea se hace especialmente evidente durante el otoño, cuando el contraste cromático de las hojas permite identificar en un espacio reducido tilos, robles, serbales, arces, haya, fresno, olmo de montaña, temblón, sauces, avellano, espino, tejo, boj y enebro como especies más destacables. La flora arbustiva y herbácea es muy variada y de especial interés botánico por la presencia de plantas raras como la parásita Lathraea squamaria. La comunidad vegetal más extendida en el área es el hayedo, incluible en los de tipo calcícola y xerófilo, distribuidos por el piso montano cantábrico, denominados Epipactido helleborines-Fagetum. La fauna de carnívoros presente en el entorno de la Reserva Natural está compuesta por la fuina o garduña (Martes foina), gato montés (Felis sylvestris), entre las especies más singulares. No faltan el tejón y el jabalí. En los cortados anida el alimoche (Neophron percnopterus) y en el bosque el gavilán (Accipiter nissus). El mirlo acuático explora los rápidos y orillas musgosas en busca de insectos. Abundan los paseriformes en el bosque con especies como carbonero garrapinos (Parus ater), herrerillo capuchino (Parus cristatus), carbonero común (Parus major) y herrerillo común (Parus caeruleus).
lunes, 30 de octubre de 2017
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ARALAR, BOSQUE DE HAYAS DE GOLDARATZ Y SUBIDA AL IRUAUNDI

La sierra de Aralar es una gran extensión de 208 km cuadrados que comparten Navarra y Gipuzkoa. Un gran macizo cárstico en el noroeste navarro que alterna un paisaje caótico de lapiaces, valles ciegos, cuevas y simas con otro más sereno de prados siempre verdes y hayedos de infinitos colores. A la sierra de Aralar se puede acceder por el norte desde Lekunberri, Iribas o Astitz y por el sur desde Uharte-Arakil, localidad famosa por su Artzai Eguna o día del perro pastor. Este marco del Pirineo navarro ofrece estampas inolvidables en cada estación y múltiples posibilidades para disfrutar.  Senderos de distintos niveles de dificultad, suaves ascensiones a miradores naturales como el del Santuario de San Miguel, nacederos de ríos que viajan escondidos por el interior de la sierra como el de Iribas, dólmenes testigos de vidas lejanas, cuevas que nos acercan a las entrañas de Aralar como la de Mendukilo en Astitz y leyendas como la de Teodosio Goñi... En definitiva, un conjunto de maravillas que ayudan a incrementar la magia de este paisaje pirenaico. Los hermosos bosques de Aralar y las zonas de pastos hacen que esta sierra tenga un gran valor naturalístico: hayas, robles y avellanos se levantan junto a pastizales por los que deambulan ovejas latxas, yeguas y caballos. Aunque la naturaleza es la protagonista en la sierra de Aralar, la piedra también juega un papel importante. Nos ha dejado multitud de dólmenes diseminados por toda la sierra, bellos caserones como los de Madotz, Astitz o Baraibar, molinos como el de Aitzarrateta o ermitas como la de Santiago de Itxasperri. Aunque, sin duda, el monumento más destacado es el santuario medieval de San Miguel de Aralar. Lugar emblemático en cuyo interior se conservan las cadenas que según la leyenda llevaba Teodosio de Goñi como penitencia por haber matado a sus suegros, víctima de un engaño del diablo y de las que se vio liberado al invocar a San Miguel venciendo así al dragón de Aralar. Recuerda pasar tres veces por debajo confiando en que este acto te traerá suerte.
domingo, 29 de octubre de 2017
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EL BOSQUE DE ORGI, NAVARRA

Orgi, existe desde hace 4.000 años, cuando su extensión era mucho mayor que la actual. Aquellos primitivos robledales se extendían por los valles húmedos del norte de Navarra. Desde entonces hasta épocas muy recientes, la acción del ser humano los ha hecho desaparecer, convirtiéndolos en tierras de cultivo y praderas. Durante siglos Orgi fue un bosque muy aprovechado, casi “cultivado” por quienes vivían en Lizaso, que obtenían del monte un complemento para su subsistencia: Caza, leña, madera, hoja, frutos, setas, plantas curativas, brezo para escobas, bellota y pasto para el ganado etc. ahora estos usos tradicionales están abandonados y el robledal descansa experimentando un proceso de regeneración natural de su flora y fauna. El roble pedunculado (Quercus robur) “haritza” en euskera, es un árbol peculiar. Haritza es el primer linaje de los Reyes de Navarra, de roble es la madera de nuestras antiguas casonas. El roble está en el escudo de Ultzama como símbolo de nobleza, resistencia y sabiduría. Hace ya unos cuantos años, en 1986, Orgi era muy visitado tanto por su interés naturalístico como por su atractivo lúdico-recreativo. No era el único lugar que contaba con visitas así que por iniciativa del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, ofertó un concurso de ideas para ordenar el uso público de estos lugares, con el objetivo de crear una red de Áreas Naturales Recreativas. No pudo ser. Pero en el año 1995 resurgió por iniciativa del propio Concejo de Lizaso, quien en colaboración con el Consorcio Turístico comarcal del Plazaola y a través de un proyecto Leader apoyado por la Asociación Cederna-Garalur, conformaron un nuevo proyecto adaptado al momento. Se inauguró el espacio para el uso público el 8 de agosto de 1996 y desde entonces se continúa trabajando en este proyecto basado en la reversibilidad, austeridad y rusticidad. Actualmente la gestión del Robledal de Orgi está asignada mediante concurso público a la empresa Garrapo SL, entidad local que prima la contratación de población residente o vinculada al valle.
sábado, 28 de octubre de 2017
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